Mi equipo fotográfico para cosplay

¡Hola! Ya volverán los tutoriales de cosplay algún día, lo prometo. Hoy quiero hablaros del equipo fotográfico con el que me he ido haciendo a lo largo del año y poco que llevo haciendo fotos. Sobre todo para que veáis que no hace falta una pedazo de cámara para obtener resultados decentes aunque, desde luego, el desembolso económico está ahí.

Quiero hacer este post precisamente hoy porque creo que ya he llegado a un punto de estabilidad, a un momento en el que ya siento que no tengo que comprar más cosas para poder hacer  las fotos a mi gusto. Mi última adquisición fue el tercer flash hace dos meses y con eso cerré el grifo.

Supongo que os pasa a muchos pero yo soy una persona que, cuando quiere dedicarse a algo trata de hacerse con todo el material posible. No me vale apañarme con cuatro cosas y tampoco soy de comprar por comprar. Sólo intento tener todo lo necesario para trabajar con cierta soltura. Valoro la comodidad y la practicidad por encima de todo siempre pensando en el fin último, que es obtener un mínimo de calidad.

Así que vamos al turrón con mi equipo y sus características. La mayor parte del mismo la he comprado en Amazon, así que os dejaré links a todo y estaría muy agradecida que compraseis desde mis links en caso de que os decidierais por algo, que ya sabéis que me dan un pequeño porcentaje.

Cámara Nikon D5100

Creo que es la única parte de mi equipo comprada fuera de Amazon. Ésta la compre en Mediamarkt justo en el momento en que iba a ser descatalogada. En aquel momento acababa de salir la D3300 en su misma línea: cámaras réflex potentes, pero con un rango de opciones muy sencillo y muy fáciles de utilizar. ¡Perfectas para principiantes!

Me decanté por la D5100 por dos cosas: por su precio, más reducido en ese momento debido a la salida de la nueva gama y porque su sensor es de 16 megapíxeles en vez de la bestialidad de 24, que mi ordenador en aquel momento no iba a poder mover a la hora de editar.

Tened claro que la cantidad de megapíxeles no es determinante de la calidad y, para fotos de cosplay, con 16 vamos de sobra. La cantidad de megapíxeles sólo es indicativa de lo que la imagen permite ser ampliada sin perder nitidez. Los fotógrafos de cosplay pricipalmente queremos imprimir en pequeño formato y subir nuestras fotos a internet, así que con 16 mp vamos que chutamos.

A nivel de calidad de imagen lo importante es el sensor y la óptica que utilicemos (objetivos). El sensor es un elemento crucial a la hora de elegir una buena cámara, es el soporte sensible que va a recibir la luz que conforma nuestra fotografía. El de esta cámara es un CMOS – la tecnología más comercializada actualmente, muy fiable en calidad de imagen y colores – de formato DX, es decir con un tamaño de 23,6×15,6mm. Éste es un formato más pequeño que el conocido como “full frame” o 35mm, que consiste en un sensor de 36x24mm y es el mejor; pero este formato de altísima calidad incrementa muchísimo el precio de la cámara (estamos hablando de miles de euros)  y, una vez más, para el rendimiento que le queremos sacar y para empezar, un DX es más que suficiente.

También es importante conocer el rango de sensibilidad a la luz posible de nuestro sensor, es decir, la cantidad de luz que necesita recibir para hacer una fotografía. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más posibilidades tendremos a la hora de hacer fotos con poca luz. Mi cámara tiene una sensibilidad regulable de 100 hasta 6400 ISO, lo cual está muy, muy bien. Yo todavía no he pasado del ISO 400 y fue para sacar fotos sin flash en la Star Wars Celebration.

En los teléfonos móviles los mp son tan importantes porque sus sensor es minúsculo y de algún lado hay que sacar la resolución. Pero a partir de ciertos formatos, como en el caso de las cámaras réflex, los megapíxeles pasan a un segundo plano.

Un factor a tener en cuenta, aunque no tan crucial y encima es prácticamente igual en todas las réflex digitales de gama baja-media, es conocer la velocidad máxima de sincronización del obturador de la cámara con los flashes. El obturador es un elemento que consta de unas cortinillas que se abren y se cierran a una cierta velocidad dejando pasar la luz durante más o menos tiempo al sensor según lo que nos interese. La Nikon D5100 tiene una velocidad máxima de sincronización de 1/200 (0,004 milésimas de segundo). Esto se traduce en que, si sacamos la foto con flash a una velocidad superior, va a aparecer la sombra de la cortinilla del obturador en la foto. ¿Cuál es la solución si vemos que esa velocidad no es suficiente para exponer el sensor a la cantidad de luz que queremos? Aumentar el ISO. Y por eso es mucho más relevante elegir un sensor con sensibilidad alta.

Source.

Una vez más, las velocidades altas de sincronización encarecen muchísimo la cámara y eso no nos interesa. Pero no está de más que sepáis lo que es.

Otro aspecto que tuve en cuenta a la hora de elegir mi cámara fue la pantalla abatible. Es una chorrada, pero ya sabéis que yo me hago mis propias fotos, así que tener una pantalla en la que pudiera mirarme para posar para mí era muy importante.

Objetivos/ Lenses

– Nikon AFP VR 18-55mm f/3,5

Es el que me venía con la cámara. No es gran cosa, pero hace su trabajo. Abarca desde los 18mm que, como ya expliqué aquí, está cerca del gran angular, llegando a los 55mm que es una distancia focal media. Es un objetivo normalito polivalente muy apañado, pero no es ninguna maravilla ópticamente hablando.

Las siglas AFP se refieren al enfoque automático y VR es “vibration reduction” y se refiere a la estabilización, lo que significa que permite disparar a velocidades de obturación lentas sin que las fotos salgan movidas.

Cosplayers: Lala cosplay y Voldiesama.Foto tomada con 18mm.

– Nikkor AF-S 50mm f /1,8G/ (International link)

Esta es mi joya de la corona particular. Ya me lo dijeron varios compañeros y recuerdo especialmente el hincapié que hicieron al recomendármelo Cameko Sam y El Niño Mutante.

Éste es un objetivo AF (autofocus) de focal fija de 50mm con la maravillosa característica de permitir una apertura máxima del diafragma de hasta f/1,8, ¡una barbaridad! Cuando un objetivo permite una gran apertura de diafragma se dice que es muy luminoso, porque, precisamente, esto es lo que hace que pase más cantidad de luz permitiendo sacar fotos increíbles con condiciones de baja luminosidad ambiental (o sin necesidad de poner los flashes a toda potencia). Y, además, a mayor apertura del diafragma, menor profundidad de campo, es decir, los objetos alrededor del sujeto aparecerán desenfocados dejando un efecto precioso.

La apertura máxima de un objetivo es una de las cosas que más lo encarecen. Supone un desembolso, pero merece la pena. Y, desde luego, si queréis un objetivo bueno para empezar, el 50mm f/1,8 es la opción más recomendable.

Cosplayer: Me 50mm lens. Illuminated with reflector.

Cosplayer: Thélema Therion 50mm lens. Illuminated with reflector

– Nikkor 55-200 VR f/4

Este objetivo me venía en el pack con la cámara y lo uso poquísimo. Abarca una distancia focal desde los 55mm hasta los 200, lo que ya es teleobjetivo.

A medida que nos acercamos al teleobjetivo, la profundidad de campo se va viendo reducida provocando ese efecto de desenfoque alrededor del sujeto y se pueden conseguir efectos similares a los del 50mm de focal fija para sacar planos cortos. Pero jamás van a ser tan espectaculares porque este objetivo tiene una apertura máxima de f/4 y eso da muy poco juego a la hora de iluminar.

Si compráis vuestra cámara en MediaMarkt lo normal es que venga en el pack y, oye, para sacar del apuro no está mal, yo ahí lo dejo, pero no es ni de lejos un objetivo recomendable para fotos de cosplay. Se utiliza más para paisaje y tal. Es que no os voy a poner ni el link.

¡¡Ojo con los objetivos!! El ángulo que abarcan no es el mismo en una cámara con formato full frame (FX) que en una DX como éstas que a nosotros nos interesan. Su nomenclatura no cambia porque la óptica es la misma para ambas; pero, al ser más pequeño el sensor de las cámaras DX, un 50mm se convierte aproximadamente en un 70mm. Y así con todos.

Source.

Reflector 5 en 1 de 110cm de diámetro/ 5 in 1 110cm reflector.

Ésta fue mi primera compra después de la cámara, antes que los flashes y antes que cualquier otra cosa. Un reflector es barato y saca del apuro a la hora de iluminar cuando no se tienen otros recursos disponibles. Y, por supuesto, viene de maravilla para apoyar a los flashes en distintas situaciones.

Este cacharro es muy versátil, consiste en un elemento plegable de tela blanca semitransparente ideal como difusor o como parasol en situaciones muy soleadas. Lleva una funda reversible que por un lado tiene una cara blanca y una negra – para reflejar la luz de forma suave o para neutralizarla respectivamente – y, por el otro, una dorada y una plateada para reflejar con más fuerza con un tono cálido o frío. Un reflector es imprescindible y cuanto más grande, mejor.

Yo también suelo utilizar la parte blanca y la negra como fondo para retratos.

Cosplayer: SumyunaFoto iluminada con reflector/ Illuminated with reflector

 Flashes

Tengo tres flashes de la marca Neewer. Primero me compré el kit con dos flashes, disparadores y chuminadillas y hace poco me compré el tercer flash junto con su disparador extra, por supuesto. Esta marca es barata, pero a mí hasta ahora no me ha dado absolutamente ningún problema. Todos estos cacharros responden de maravilla y son más que suficientes para sacar fotos decentes.

Los disparadores funcionan por radio, así que, a diferencia de los de infrarrojos, da igual si están encarando a la cámara o no y dan igual las condiciones climáticas, que van a recibir la señal correctamente. Fijaos que yo he asistido a muchas sesiones de fotos como modelo y he vivido el momento en que al fotógrafo los disparadores no le iban bien y a mí, como fotógrafa, aún no me ha pasado eso (llamadme, nenes).

Lo más importante a la hora de elegir un flash es conocer su número guía (NG), que es la referencia con la que se valora su potencia. Cuanto mayor sea el número guía, mayor alcance tiene su destello y, por supuesto, más posibilidades ofrece. El NG de estos flashes es 58.

NG= Distancia sensor-objeto x apertura de diafragma (siempre con el ISO en 100).

En la siguiente tabla podéis ver cómo funciona esta cosa y os dejo un link a la calculadora. Como veis, con un NG 58 podemos iluminar hasta 14,5m con una apertura de f/4, lo cual está muy, muy bien.

No os asustéis, que cuando se coge un mínimo de soltura con los flashes no hace falta hacer cálculos. Yo tiro a ojo; pero está bien conocer los entresijos matemáticos para comprender cómo funcionan.

Source.

Otra compra que hice junto con los flashes no es de equipo propiamente dicho, pero os la recomiendo muy encarecidamente si queréis aprender a utilizarlos bien: el libro “Sin miedo al flash” de Jose Antonio Fernández (FotoRuta). Antes de leer ese libro no sabía ni encenderlos. Es una guía excepcional para entender su funcionamiento y sacarles todo el partido posible.

Modificadores de luz

Los modificadores de luz, como su propio nombre indica, son elementos que sirven para alterar la calidad de la luz, que puede ser más suave o más dura. La luz que sale directamente de los flashes suele ser dura, es decir, genera cortes y sombras muy definidas que pueden no interesarnos en nuestras fotos. Así que utilizamos modificadores para suavizarla, para obtener un conjunto de luces y sombras más difuso, más sutil.

Ojo, que también existen modificadores para endurecerla, pero a mi aún no me han hecho falta.

Cosplayer: Adrian WintersRaw hard flash light.

– Paraguas blanco translúcido

Un básico entre los básicos. El clásico paraguas blanquito, muy práctico porque no ocupa nada.

Ayuda a suavizar la luz aunque, para mi gusto, tiene una pega y es que la luz se escapa y rebota por todas partes. Para hacer fotos en exteriores no está mal, pero si vais a disparar en una habitación cerrada puede que os dé problemas. Tenedlo en cuenta.

Pero, vamos, cuesta 5 míseros euros y nunca está de más en nuestra mochila.

También se puede encontrar en un formato más opaco o con el interior forrado en plata.

Cosplayer: SumyunaFoto iluminada con paraguas

– Octabox o softobox octogonal de 110cm de diámetro

Ésta ha sido una de mis últimas adquisiciones y no puedo estar más contenta con ella. A diferencia del paraguas, este softbox (o ventana en español) es estanco, por lo que concentra mucho más la luz y evita que se despendole hacia los lados, otorgando mucho más control sobre la zona a iluminar.

Viene con el interior forrado en plata, para potenciar el destello y, también, trae una tela blanca difusora para colocar por delante, que es como yo lo utilizo el 99% de las veces porque puedo dirigir la luz a donde yo quiero, pero el resultado es muy suave.

Otro cacharro que, cuanto más grande, mejor.

Cosplayers: Sumyuna y SaeFoto iluminada con Octabox/ Illuminated with Octabox.

– Anillo difusor

Esta ventana es ideal para retrato. Viene de perlas para hacer planos cortos y evitar sombras indeseadas en el rostro, que siempre se agradece (sobre todo los que tenemos rasgos duros). Funciona lanzando la luz en todas direcciones alrededor del modelo, por lo que se consigue una iluminación muy suave y favorecedora.

En la siguiente foto podéis ver cómo se refleja el anillo en mi ojo. Un truco muy tonto para saber cómo está iluminada una foto – sobre todo las de estudio – es fijarse en los ojos del modelo. Son la chuleta de su esquema de iluminación.

Geles de colores

Esto es ya el acabose. Me encanta meter luces de colorinchis en las fotos. Por supuesto, fue una compra conjunta con los flashes. Obviamente no los uso en todas las fotos porque sería un hartazgo, pero en según qué casos aportan un toque muy interesante, son muy útiles para crear ambientes y permiten generar escenas con un aspecto irreal, diferente.

También se pueden utilizar para compensar factores lumínicos ambientales, pero eso ya es más complicado. Yo los suelo usar para generar efectos de fantasía loca.

Según mi experiencia, lo ideal es iluminar con luz blanca al cosplayer para que se vea bien y apoyar con luces de colores el fondo, recortar su silueta o rellenar sombras.

Vienen con su estuchito y una goma para adaptarlos a los flashes.

Cosplayer: VoldiesamaIluminación frontal con Octabox. Apoyo con flashes de colores azul y fucsia a los lados.

Elementos de apoyo

– Pies de flash y soporte

Siempre podéis engañar a vuestros amigos para que os los sujeten, pero un par de pies de flash vienen muy bien y ahorran sufrimiento a los seres humanos a los que apreciamos.

Los pies de flash no los sujetan directamente, hay que comprar un soporte aparte. Los hay muy sencillos, los típicos que se ajustan a la zapata del flash; pero a mí me gustan mucho más los de tipo Bowens precisamente porque así la zapata no sufre, son más cómodos de dirigir y, además, sirven de soporte para modificadores de luz de su mismo formato.

Normalmente todos los soportes vienen con un agujerito con su correspondiente tornillo para sujetar los paraguas.

– Soporte para reflector/ Reflector arm support

Esto es una pijada que casi no utilizo, pero la tengo. Es un brazo que se adapta al pie de flash para sujetar el reflector y dirigirlo con más facilidad. Para cuando me hago fotos sola en casa me viene muy bien, pero en exteriores es un rollo porque sobresale mucho y tiende a volarse con facilidad.

Para sujetar el reflector casi es mejor esclavizar a algún amigo o familiar.

– Disparador inalámbrico/ Wireless remote control

Como ya os habréis imaginado, para mí es muy necesario porque lo uso para hacerme los autorretratos. De hecho, en la foto de abajo podéis verlo en mi mano. No lo quité porque me pareció gracioso por su pinta de detonador. Genialidad o cutrez, vosotros decidís.

No sólo viene bien para el tema selfie, sino que también es muy útil para hacer fotografías de larga exposición sobre un trípode, para evitar que salgan movidas al apretar el botón de la cámara.

Cosplayer: MeIluminación frontal con paraguas. El fondo es una tela blanca iluminada con gel amarillo.

– Trípode

Otra cosa que utilizo muchísimo para mis autorretratos. Al igual que el disparador, es útil a la hora de mantener la cámara fija y de evitar que se mueva al disparar.

El que yo tengo es muy básico y un poco bajito (no pasa de 1,40m), me gustaría tener uno más alto, pero por ahora me apaño.

¡Y ya está! Este es todo mi equipo. Con esto y un poco de habilidad con el Photoshop, saco las fotos que saco.

De aquí a unos meses me gustaría hacerme con un objetivo gran angular para cubrir todo el espectro de ángulos de visión y porque con ellos se consigue un efecto chulísimo. Caprichazo. Pero con lo que tengo, voy que chuto.

¡Espero haberos ayudado!

___ 

*Quiero agradecerle a Teco (mi amigo y primer fotógrafo que se interesó por mis cosplays) que se haya pasado a leerse todo este tocho y me haya ayudado con algunas correcciones.